有牛肉的香气幽幽地飘出来，初时很淡，让人不易察觉，随后竟如微风中的绢绸一般轻盈优婉地摇曳，抚动着人的心。
苏妙将洗干净的牛肉去掉肥膘和泡沫，切成块，用绞刀绞了一遍，放进锅里，同时加入鸡骨和清澈冰凉的井水，用勺子将肉搅拌几下，放到阴凉处腌泡一刻多钟，再把锅上火烧开，撇去浮沫，移到微火上慢煨。
将胡萝卜、芹菜、葱头去皮洗净，切成片放进汤锅，滤出三个蛋清放在碗里，加少许冷水搅拌均匀，而后轻搅着倒进锅里，用小火煮，煮上十分钟后放少许的盐调味。
另外再起一锅，放上筛子，将汤用筛子筛过之后再过进汤锅里，过筛子时的动作一定要轻柔，动作过于粗暴会导致汤中的物质被破坏。
将汤用筛子过滤之后，将煮过肉汤的锅清洗干净，上面放上一块全新洁净的棉布，透过棉布将汤倒进锅子里，一遍一遍地筛，一直到牛肉汤变成淡琥珀色的清汤，恍若清澈洁净的茶汤一样，再将锅子放到最小火的火焰上，用最小的火慢慢地煨香。
牛肉茶，色泽清淡，剔透，优雅。一道小小的汤，里面却集中了三个不同部位的牛肉精华——牛腱、牛腩、牛柳。为了制作出最美味的牛肉的清汤，不同的工序会加入不同部位的牛肉，先是牛腱煮，然后是牛腩，最后是牛柳绞成肉泥吊汤。如此一来，所有的精华全部都被提炼在这盅汤里，之后再配以各种精选的鲜香料慢火熬制，利用独特的工艺将汤中的杂质清出，煮出来的汤味腴汁浓，清澈透明，色淡如茶。
这一系列工序看起来简单，但任何事情都是这个道理，越是看着简单的东西真正做起来时反而越艰难。
煮汤的牛肉是最上等的牛肉，是经过精心挑选筛出来的。牛肉的肉皮必须没有红点，并且肉上面的肌肉一定要光泽弹性，红色均匀，色彩鲜亮。另外牛肉上的脂肪必须要是洁白如雪，并泛着浅浅的光亮。牛肉的味道一定要有一股带着微膻的鲜香气息，摸起来时，牛肉极富有弹性，指压之后凹陷会立刻恢复，肉表面微微湿润，肌理结实，不粘手。
其次是火候，这一点在所有的汤里都是最重要的，自然无需多说，对火候的掌握是一个厨师手艺是否高超的最大表现，同时也是身为一个厨师的必备技能。
这一道牛肉汤还有一个最重要的关键所在，那就是秘制香料。
牛肉茶的秘制香料并非是固定的，每一家店每一个人的配方都不尽相同，虽然煮出来的牛肉茶通称为“牛肉茶”，但每一杯牛肉茶的滋味各不相同，自然有好有坏，好坏除了牛肉的材质和火候，剩下的就在这香料上。
苏妙显然已经有了准备，她用了自己提前特制的一只香料包。
回味很惊讶，没想到她出去游一次湖来一次清修之后，居然一改之前的懒散，变得积极进取起来，看着她在煮汤时用汤勺缓慢从容如在绘画一般地搅动着汤锅，说不欣慰是假的，能看到她的脸上再一次出现那如高山流水般的舒缓平静以及愉悦欣然，他的心里涌起了一丝复杂的百感交集，仿佛久违了的某样事物又出现了般，惊喜，宽慰，欢欣。
唇角微勾，他莞尔一笑。
苏妙似在做自己生平最熟悉的事物一般，惬意，幽然。
将地产的江南小香葱切碎，放在烤盘里，置入烤炉，上下火烤上片刻，催动香葱清澈幽美的香味毫无保留地散发出来。将鲜牛奶加热，在其中填入酵母，静置，一直到温牛奶用自身的热度将酵母完全融化。
把常温下软化的黄油切成小块，隔水加热至融化成液态。将面粉、盐、酵母放进面盆里，倒入融化的黄油、牛奶混合物和细砂糖，搅拌均匀之后，揉成光滑的面团。此时放入沥干水分的香葱碎，待香葱碎充分混入面团中之后，在面团上盖上干净湿润的棉布，让面团在阳光下松弛两刻钟。
在案板上撒少许面粉防止粘连，将松弛好的面团擀成两毫米厚的圆面皮片，用细长的刀将面片切割成等份的长方形，在面片上刷一层薄薄的荤油，用刀尖在面片上插一些透气的小孔，将面片静置发酵半刻钟左右，依次放进刷好清油的铁盘里，将铁盘放进烤炉，用上下火烤至半刻钟左右，一盘香浓酥脆的梳打饼干就做成了。
没错，这便是苏妙最擅长的，虽然因为食材和地域的限制极少施展，但却是她最为擅长也是她前世主攻的科目。就是在昨天，就是在石湖上，就是在听说了那船夫的母亲将黔州的酸汤带入苏州的故事之后，在船夫和她说酸汤刚进入苏州时亦是从无人问津到被尝试着接受再到风靡一时的转变过程之后，她忽然意识到，她将就岳梁国的饮食文化已经太久了，久到她已经忘记了自己曾经拥有过很多东西，久到已经让她开始下意识地去压抑自己从前学过的那些知识，久到她开始习惯性地去催眠自己岳梁国的饮食文化是接受不了她那些过于现代化的东西的，于是在施展着自己学成皮毛的传统饮食技法的同时，她也渐渐地忘却了曾经的自己，她开始被同化，她开始本土化，她开始放弃自己原来所拥有的，她开始将曾经拥有的那些当成是没用的摆设丢弃在内心的角落里。
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